我是涵胖雲…

買一台「類單眼」Canon PowerShot G7X來當備用機或隨手拍攝之用。
這算是數位單眼與數位相機/手機之間拍攝畫質的妥協吧~

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很久沒聊聊數位單眼相機跟鏡頭了，之前曾有升級PENTAX K-5的念頭（參考本格：「升級PENTAX K-5的想望與攝影的初衷」一文）沒想到時光飛逝，倒是入手了第二代的產品K-5 IIs。
我僅購買K-5 IIs單機身，沿用原來的鏡頭。不過幾個月前發神經去買了一支K-5的kit鏡，18-55簡易防水滴的鏡頭。

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很久沒拍底片了，這次用的是很常見的底片：富士X-TRA 400。
前幾天終於拍完，將底片送沖印店，掃成光碟。
但，這捲底片實在是過期很久了......
由於我的K1000唯一要用到電力的測光表不準，所以基本上都憑經驗拍。
但我高估了這捲底片的曝光能耐，加上室內照片不用閃光燈，成功率真的比較低，所以有些失敗作品就不貼了。
由於數位系統的發達，因此現在比過去要常在室內、微弱光源的地方拍攝，這對底片而言還是比較有點難度。
室外照比較有點舊時代彩色印刷品的感覺。
但老實說，這是過期底片造成的一些不穩定表現，並非底片拍出的都是像上頭這麼回事，也有彩度高、鮮豔、十分飽和的相片。
所以，也不需要刻意用數位單眼相機刻意去製造底片fu~
拍了PENTAX的數位小小小老弟後，覺得還是帶K1000去戶外比較合適。
很久沒拿K1000出來實拍。老驥伏櫪，志在千里，終於有機會讓它秀一秀，活動筋骨，機器果然還是可靠，沒有漏光、故障現象。
至於底片沖掃我的經驗很少，各種機器、個人口味也有不同，就不多談了。
倒是最近對於網路上常見將底片拍攝稱之為「銀鹽」覺得怪，雖然個人不排斥，但並不喜歡這個名詞。
據說「銀鹽」一詞來自於日本，但似乎是近幾年才覺得看到的頻率變高了，在那個拍底片（或稱軟片）的年代，好像沒啥人用這個詞。
我彷彿記得大學修初級日文的時候，底片是フィルム(Film)，拍照叫写真（しゃしん），什麼時候底片的成分變成了底片攝影的代稱呢？
或許用「銀鹽」才有種文青的氣息吧？
反正我不是文青，沒有文藝氣息，我也不是為了當文青或偽裝文青才拍底片，就繼續叫底片吧！老了，習慣很難改。
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本格延伸閱讀：
我與ASAHI PENTAX
PENTAX K1000外表與功能概述
PENTAX K1000 網路考古心得

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很無聊的再來驗證一次新相機比舊相機的畫質卓越。
本篇自high為主，參考價值很低，閱讀前請注意。
上次小學弟SONY WX7把學長PENTAX I-10給KO了，非常不爽，於是再把老學長SONY P41給拖出來PK一次，看看是不是學弟真的都比學長厲害。
參見本格：小相機PK戰：SONY WX7與PENTAX I-10實拍比較
SONY DSC-P41最大光圈2.8，鏡頭為等效焦距約33mm的定焦鏡，最高410萬畫素。為了這次的PK，PENTAX I-10調整到1.3倍光學變焦，換算等效焦距為35mm，比較接近，但最大光圈降至3.9則比P41小。二者拍攝畫素皆降至2048x1536。
找張報紙，相機上小型腳架固定拍攝，以P模式固定ISO 100拍攝。另I-10以P模式下讓ISO自行調整。
原始相片~
1.SONY P41-ISO 100, F2.8, 1/20, 等效焦距約33mm
2.PENTAX I-10-ISO 100, F3.9, 1/13, 等效焦距約35mm
3.PENTAX I-10-ISO 500, F3.9, 1/50, 等效焦距約35mm
 
中央裁切~
P41
I-10-ISO 100
I-10-ISO 500
 
中央左側邊緣~
P41
I-10-ISO 100
I-10-ISO 500
 
右下邊角~
P41
I-10-ISO 100
I-10-ISO 500
SONY P41跟PENTAX I-10除了色彩表現不同之外，在光線良好時最常用的感光度ISO 100，P41解析度在中央表現尚可一拚，在左側邊緣、右下角基本上就弱了。
當然光圈2.8跟3.9的差異也要納入考慮，不過從同一焦平面左側邊緣文字表現看來，P41確實不夠好，甚至連I-10的ISO 500在不算太複雜的畫面下也還有一定表現。
I-10畫面比較銳利，從印刷網點就可以看得出。而P41的慢速快門對於畫面雜訊抹平甚多，甚至I-10的ISO 500都還沒抹這麼多。
I-10是2010年初的產物，而P41則是2004年所生產的，拿學弟打老學長，老學長果然還是被KO了。
儘管PENTAX在本篇扳回一城，但SONY P41仍是我手中使用最久、最頻繁的隨身相機，去過許多國家、留下許多回憶、捕捉許多畫面。
像以前一樣帶著P41到處拍拍，這就是SONY著名的Super HAD CCD詮釋的色彩~
老兵仍然不死，表現依舊不賴~

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SONY DSC-WX7來到家中也一陣子了，但它的表現如何？且讓WX7與終於晉升學長的PENTAX I-10來比比看。
 

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家中SONY消費型數位相機機隊，今天多了一名新成員：SONY DSC-WX7。
 
原本考慮的品牌不是SONY，而且品牌範圍很廣泛，尤其是最後差那麼一點點就要買Nikon，繞來繞去，最後還是跟SONY買了相機。

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PENTAX從機身到鏡頭群，往往都很有特色。
DA Limited限量餅乾鏡很吸引我，或許收集餅乾鏡也可成為一種特殊風格吧！
精緻的DA 40mm與DA 21mm，好像可愛的抹茶餅乾：
欠一顆DA 70mm就先集滿知名的餅乾三兄弟了。
有同學曾問我PENTAX鏡頭是不是很難買？很多人大概會有這樣的認知。
相較於Canon或Nikon，PENTAX原廠鏡頭可選擇性較少，然而除非資本雄厚，不然網路上看來看去還不是那幾支鏡頭在討論，C家人沒事問問17-40L，P家人沒事也是問問DA*16-50，又有誰能全部入手呢？
若說PENTAX變焦鏡頭難找，倒也還好，常用到原廠並不是沒出，只是副廠選擇較少或不出。優點（從另外一面看是缺點）就是不用想太多，有需要的焦段就買，原廠鏡實際表現應該有一定的水準。
至於定焦鏡，光DA Limited餅乾三兄弟我都還欠一咖，其他還有幾位DA Limited兄弟，更別提FA Limited系列的三公主了。把公主們跟兄弟們算一下，隨便也超過七、八個限量鏡等著買，更別提其他有掛星沒掛星的。定焦鏡選擇確實較多。
這些定焦鏡並不難買，只是Limited走精緻路線，每個鏡頭都有它獨特設計或巧思，焦距也很特別，若是用Canon或Nikon玩家的角度來看一定覺得怪。
特立獨行，精緻工藝，輕便小巧，把玩性高，我覺得是Limited的特點。
DA Limited系列現在有個優勢，即是搭配最近推出的APS-C無反光鏡(mirrorless)相機K-01，不用重新投資鏡頭就有餅乾鏡群了。
K-01是繼Q之後的PENTAX無反光鏡相機，但可以搭配所有K接環的PENTAX鏡頭，實在是比Canon或Nikon有誠意多了，也不會因轉接Sony的NEX系列而失去自動對焦功能。
我想買PENTAX K-5，也想有台K-01，這二台沒有衝突。用K-5搭配DA 18-135變焦鏡，用K-01搭配可愛小餅乾。
K-01在日常生活的輕巧與高畫質間可達不錯的平衡，就等價格更低、韌體更新之後就能夠考慮入手，因為K-01跟DA Limited餅乾鏡應該是絕配啊！

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AF-360FGZ是PENTAX的外接式機頂閃光燈，本篇為個人操作心得。
先前作為校務紀錄的人像拍攝，多屬開放空間的閃光燈直打模式，對於AF360而言並不困擾，只要使用P-TTL模式，即可應付大多數拍攝情況。
上週五同學聚餐時的閃燈使用是近來最失敗的一次，雖說個人多以拍攝旅遊時的風景、建築為主，然仍有人像拍攝機會，因此需要仔細檢視閃燈操作方式。
 
一、搭配PENTAX自家DSLR

上週聚餐時的閃燈使用缺失如下：
首先，赴宴前由於心情輕鬆，忘記最基本的檢查：電池電量，導致當晚多次拍攝應閃而未閃，應是回電極慢之故，且當下未及時發現，真是最低級的錯誤。
其次，機身自動ISO範圍過大，即便閃燈有亮，機身卻經常以最高ISO拍攝。料想應該是為了讓閃燈節省電力，讓回電速度快一點。
我的相機比較舊，加上是CCD感光元件，高ISO表現原本就不佳，相片雜訊較多，即使已使用機身雜點去除功能，仍難掩高ISO的缺點。
再者，跳燈與廣角擴散片、反光板的隨興使用，亦造成閃燈效果不佳。
對於夜間室內用餐，通常餐廳燈光昏暗的情況下，外閃對拍攝有很大幫助。惟須注意操作方式：
第一，電池電量必須充足，不可輕忽。
第二，由於機身感光度設為AUTO時，在P-TTL閃燈模式下，機身ISO並不會固定，仍會以設定範圍最高值拍攝。
改善畫質的方式為降低ISO的範圍，或強制機身固定ISO值為400，甚至100，閃燈會自行調節強度，如此便能拍到畫質較佳且光線充足的相片。
第三，在P-TTL模式下，即使打跳燈（反射閃燈，Bounce Flash），閃燈依然會跟著相機鏡頭而自動變焦。不過如果是抽出擴散片，閃燈會自動退至廣角端。欲使用反射板、擴散片時二者須同時抽出，但可各別推回。
當晚使用跳燈時，擴散片跟反光板偶爾會處於拉出的狀態，此舉使得鏡頭焦段與閃燈焦段無法同步，或是光線被反光板向下反射。依據說明書，反射板應在90度跳燈時使用，並靠近主體，以補眼神光。
 
二、搭配他廠DSLR
PENTAX的閃燈熱靴座尺寸與Nikon、Canon相同，惟接點並不相同，接上之後若能擊發，依然可做為單點自動閃燈之用。
當晚搭配同學的Nikon D5000相機拍攝，若非過曝，就是欠曝，應是未正確設定和操作之故。
由於D5000跟AF360品牌不同，資訊無法連動，預想設定方式如下：
第一，應先將AF360設為A模式（自動閃燈），並設定閃燈的ISO值與光圈值，接下來將相機設定為M模式，ISO、光圈與閃燈設定值相同，並將之固定，機身是否能設光圈先決模式則得試試（我的機身可用光圈先決模式，快門速度會隨閃燈變換）。 參照機械式底片機的設定，ISO 100，光圈5.6，快門1/60。
第二，在A模式時，閃燈焦距並不會與鏡頭連動（即使是裝我的相機亦同），必須設定閃燈焦距。換句話說，鏡頭變焦後，閃燈也要記得手動變焦。
以往使用定焦鏡無此問題，在使用變焦鏡時，須注意目前使用的鏡頭焦距，並換算成35mm相機的焦距，PENTAX和Nikon乘1.5、Canon乘1.6，再按下閃燈的ZOOM變換至35mm最接近的焦距使用（即使接上我的相機，閃燈亦不會顯示成APS-C的焦距）。
第三，閃燈液晶螢幕的下方會顯示目前可照射的距離範圍，拍攝前可以先參考推估，以免拍攝主體太近過曝，或太遠而欠曝，並視拍攝情況調整光圈。
若是在A模式打跳燈，可能會較欠曝，必須視情況增加閃燈亮度，作法為閃燈調為較小光圈或降ISO，機身設定值則不變動。
 
三、結語
AF360搭配PENTAX自家數位機身時採用P-TTL全自動閃燈模式，可以應付多數狀況，跳燈時須注意擴散片、反射片的狀態，非必要不使用此二者。一般而言直接跳燈，並注意亮度，控制加、減EV即可。
PENTAX舊型DSLR的CCD感光元件的高ISO表現不佳，在閃燈回電速度（省電）與相片畫質間若要取得平衡點，機身可設定為ISO 400。
本篇為個人拍攝型態的操作心得，不一定適用其他人的操作情境。

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有人認為攝影是一種光影的創作，需要一些美感，將周遭的事物拍得有如畫作，或是搭配一些文字幫影像說話。
但我鮮少拍攝唯美的畫面，因為它缺乏記憶中的真實。
儘管如此，我還是想要一台性能卓越的相機，尤其當手上機器日趨落伍之際。
擔心零件衰退故障，加上今年夏天預計前往沖繩，似乎都成了升級的理由。
對PENTAX玩家而言，現行DSLR若要升級，毋須多想，自家產品幾乎可說只有直上K-5一途。
K-5搭配DA 18-135，足以應付大多數的天候與環境。
K-5推出後在項評測常中超越Nikon D7000與Canon EOS 7D等APS-C頂級機種，甚至有著「地表最強APS-C」封號，連更晚才推出的Sony A77都難攖其鋒。
然而，我真的有需要升級到K-5嗎？
日前翻閱手邊一本舊舊的《傻瓜相機拍照秘笈》，當年還是連傻瓜相機都用底片的時代，這本小書介紹了一些技巧，能讓相片看起來更出色。
而今看來，許多拍攝技巧、構圖方式並未隨著機身性能的進步而有所不同，攝影的基本功夫都是一樣的。
回想攝影的初衷，就只是為了將相片拍清楚。
大學時為了課業與社團需求，開始接觸單眼，並與PENTAX結下不解之緣。
即便是底片機的時代，傻瓜相機洗出來的相片仍比不上單眼的清楚、畫質佳、顏色飽和，即使在一張小小的相紙上，仍能輕易看出差別。時至今日，DSLR與DC間的差異亦復如此。
所以「拍清楚」，也是「拍我的看法」的一種表現。
當初從50mm定焦鏡、長焦，繞了一圈，到最後還是最常用FA 28-80旅遊鏡。
到了數位時代，又是繞了一圈，還是喜歡用DA 18-135旅遊鏡。
在畫質與便利之間取捨下，我選擇從廣角到望遠通吃。
其實，定焦鏡的畫質還真的是好，只是不方便，但想想最初的50mm標準鏡也都這樣拍了，沒道理就非要變焦。
但胃口越養越大，希望一鏡走天下，或者說越來越懶了，所以我也愛用小相機甚至手機拍照，因為方便啊！
那麼，還要升級K-5嗎？看樣子還是再想想好了。

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用過底片單眼相機的人，大多會覺得市面上APS-C數位單眼的觀景窗(Viewfinder)總是小小的。
我的小賓觀景窗放大率0.85倍，只有和Canon EOS 600D相同的水準而已。
O-ME53觀景窗放大器的放大倍率約1.18倍，小賓裝上後就變成大約1.003倍了。
翻成大白話就是從觀景窗看到的景象會比較大。
左邊文件是公司更名通知，看來這一盒還真是新鮮啊！
先把原來的觀景窗眼罩拆下
放大器厚了點，因為多一層放大鏡片
觀景窗放大器似乎很突出
觀景窗放大器對我這種眼睛比較衰退的老人家取景時有幫助，而且可以流用在底片機上，手動對焦時，更是便利多多。
未安裝的老賓
裝上觀景窗放大器的老賓
原先最擔心的周圍暗角與電子資訊會被遮擋，使用後小賓K-m並無此問題，而老賓K1000亦可順利使用。
 

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被嘲笑是最貴旅遊鏡的PENTAX DA 18-135mm/F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR，對於許多P友而言，幾乎只有買或不買二選一，不像Canon或Nikon的原廠鏡可選擇性很多。
18-135至今的最佳成績就是「再遊歐洲：荷蘭篇」於10/22被選上了Yahoo奇摩部落格「精選內容」。（補充：「2012日本自由行：上野動物園、不忍池」再度入選）
上了精選，這支鏡頭的表現還算對得起那些從口袋出走的小朋友吧......
從外觀造型到性能、操作設計上，均顯示出18-135為PENTAX新一代的設計。
台灣PENTAX總代理對18-135的規格介紹
為了能搭配高性能的K-5，18-135有精簡的防水防塵設計（鏡尾有紅色膠圈）以及前鏡片防油污鍍膜，並內建鏡頭對焦馬達，使其自動對焦安靜而流暢。
（相片節錄自日本PENTAX官網http://www.pentax.jp/japan/products/k-5/feature.html）
而18-135在操作上的主要改變是將對焦環改在靠近鏡尾端，所幸我鮮少手動對焦，不然挺不習慣。同時變焦環也變緊了，不過這有助於更細微的變焦動作。
外觀上最明顯的是18-135將綠色環線移到鏡頭前端，造型風格也有所變化，焦段金屬銘牌取消，連對焦表尺都精簡了，使外型更加俐落，從其與50-200的合照便可看的出來。雖然塑料質感不錯，但簡約的外觀免不了被批匹配不上身價。
PENTAX DA 50-200mm/F4-5.6 ED是我的主力望遠鏡頭，先前不僅在工作上使用，也與18-55搭配四處旅遊。
自從去年底18-135發表之後，我就對這支旅遊鏡產生高度興趣。入手帶去歐洲一趟之後，其便利性與表現讓我肯定，雖然望遠端不及200，但仍讓我開始思索是否要將50-200脫手。
原先自認會先出掉的其實並非50-200，可是每個鏡頭都有其長處，用久了還是會感到不捨，於是每個鏡頭都還留著。
回歸攝影的初衷......或許我還是該選擇捨棄一些吧！
18-135與kit鏡DAL 18-55排排站，收攏後高度很接近，體現了PENTAX小型化、輕量化的設計原則。
18-135對許多P友而言c/p值不高，pz評測結果邊緣畫質不佳、望遠端鬆散。然而我歐遊一趟共拍了2900多張相片（含DC共4376張），整理的時候我還真沒空每一張100%放大檢視細節，至少用LCD全螢幕、縮圖上網看大多都很不錯。
18-135就是支旅遊鏡呀！要求更好的畫質，就得使用更高階的鏡頭了，不然出門就得帶合適的鏡頭去換囉！
無論如何，18-135的便利性目前在我的鏡頭之中是最佳的。
 
2011再遊歐洲旅遊使用18-135所拍之相片集錦：
1. 荷蘭篇
2. 比利時篇
3. 法國巴黎（下）
 
本格相關文章：
歐洲旅遊該帶什麼鏡頭與設備？
曬鏡頭：PENTAX單眼DA系列與SIGMA 18-50/F2.8
 
 

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最近常可看到類似本文標題的問題，不過還是要先說些廢話：每個人、每趟旅遊都有個別差異，所以意見僅供參考。
這趟歐洲之旅，對於數位單眼相機該帶什麼鏡頭和裝備，自己出發前也曾思考過，在此分享旅程後的經驗。
首先，一定要帶隨身小DC。這不是廢話，如果遇到意外狀況，先別說DSLR壞了，就光是DSLR被鎖在房間，又非得走行程時，能用DC拍照，比什麼都沒有來的好，也比多數手機效果好。
其次，把記憶卡都帶著就對了。歐洲美景很容令人易陷入狂拍，加以當下可能沒太多時間刪檔案，所以可能拍的很多，況且記憶卡體積不大，全都帶去吧。
 
再者，是最多人關心的鏡頭。由於歐洲景色很美，常會讓人有盡收眼底的念頭，但APS-C鏡頭廣角端常見的18mm只能算堪用，若有更廣角尤佳。
長焦的優點是在拍攝遠處景物、建築物上的浮雕裝飾等。以Canon的APS-C數位單眼而言，常見的L鏡EF 17-40mm f/4L望遠端勉強只能截圖，所以PENTAX的旅遊鏡DA 18-135mm我用起來還算滿意。除非對畫質要求，否則個人認為變焦倍率高的旅遊鏡很便利。
以Exif Analyzer分析這趟旅遊整理後的1977張相片拍攝焦段（未轉換成相當於35mm相機的焦段，故視為鏡頭實際焦段），全程我只用18-135這一支鏡頭，且隨意使用各焦段。
依據資訊，我利用小於20mm（應該就是18mm）比例最高，其次是大約50mm，再來就是望遠端135mm了。
由此可知，倘若沒有長焦望遠鏡頭，帶著常見的18-55出國也未嘗不可，若是如此，55端用到的比率就會更高了。
一機一鏡確實是好作法。怎麼說呢？跟團時間有限，但是換鏡頭的風險極高。很多古城地面都是草地、沙土、石板等等，在戶外換鏡頭入塵風險高，而且人潮多，萬一被擠掉了不堪設想。
除非行程時間很寬裕，或是換鏡頭動作很快，又或者是除塵設備齊全，那麼想帶多少個鏡頭都隨自己高興。
 
我的18-135有防水防塵設計，但機身沒有，即使途中未曾換鏡頭，我到滑鐵盧時還是發現入塵了。光圈7.1還能見到塵點，足見灰塵之大。我震動感光元件不知幾次，電池耗掉大量電力，塵點依舊在。最後還是回車上拆下鏡頭，提升反光鏡，用吹球才吹掉。
 
備用電池很重要，而電池還與記憶卡容量高度關聯，由於很容易狂拍，記憶卡容量大，也需足夠的電力備援。不要認為自己的相機很省電，因為狂拍時是不理性的，所以必須有充足的備用電池。
由於緯度關係，歐洲在夏秋日落較晚，回旅館常常都晚上九點了，而夜遊巴黎那天還更晚，因此如果經費許可，有多少組電池就搭配同樣數量的充電器，同步充電，就不必半夜起來換電池充電，浪費休息時間。
 
接著，三腳架個人認為帶不帶皆可。立三腳架比較費時，此外景點人多時很難用，而且例如許多美術館、教堂內是不准使用腳架的。我雖然帶了三腳架，但因為旅程走馬看花，加上與家人同行，所以沒法慢慢拍照。就本次旅遊而言，其實不用腳架也可以拍得很快樂。
 
最後，外接式閃光燈可以考慮攜帶。歐洲景物很美，但是要拍人像時，由於陽光的角度關係，很容易就遇到光線明顯反差的狀況。若會拍到背景清楚，但人暗暗的，這就是使用閃光燈的時機。
使用內置閃燈未嘗不可， 不過許多鏡頭用內閃時會拍出半圓形陰影，拍攝時要避免，同時要注意調整閃燈出力，以免臉部過亮。
可惜這趟出國沒帶外閃，原廠外閃幾乎都可以高速同步，室外補光拍起來會比較自然。不過外閃不一定要帶最頂級的，許多美術館與教堂內雖允許拍照，但是不准開閃光燈，因此攜帶能室外補光的輕便高速閃燈即可，例如Canon 270或320都是。
出國旅遊，我還是比較喜歡輕量一點的裝備，自認體力強者要搬Canon 1D跟大小砲群去我也不反對，在攝影成果品質跟休閒之間的平衡端視各人的選擇。
 
2011再遊歐洲旅遊相片集錦：
1. 荷蘭篇
2. 比利時篇
3. 法國巴黎（上）
4. 法國巴黎（下）
 
本格相關文章：
我的旅遊鏡：PENTAX DA 18-135mm/F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR

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